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寂寞的版图——南无幽冥教主(合肥、九华山)

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初入江湖

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发表于 2014-3-17 16:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
         离得不远的教弩台传说是当年曹操为了抵御东吴水军而搭建的警戒台,台上驻扎弓弩手,只不过眼下任凭我想象力再丰富,也无法从眼前的石台联想到那个烽火连天的英雄年代。弓弩台上建有一座明教寺,寺庙面积不大,没走两步就转完一圈了,寺内有一口屋上井,据说是由于井口高过附近的屋檐而得名,不过我转了两圈却没有发现它究竟高在哪里。                   顺着与淮河路垂直的一条小路走出去,就可以走到“古逍遥津”,这里现在是一个公园,里面的景色极一般,走了一圈,看见一座也不知是真是假的“吴主飞骑桥”,天色刚擦黑便匆匆离开了。                    至于合肥市内的4A景点:包公祠、清风楼、包公墓、浮庄,联票要50大元,说实话,我们国家的4A景点大多数都是笑话,而且还是昂贵的笑话。合肥50块钱可以走这么多4A,已经算是厚道了。 清风楼的顶楼是机房,不能上去,只能站在六楼眺望四周,包河只是一条小河,纵然楼阁修建得再漂亮,也无法显出名楼的气派来;浮庄建在包河中的小岛上,大概是一个什么华侨的庄园之类的建筑,不过被政府征收过来向游客收钱,加上包河的气味实在不怎么好闻,没有逛完便掉头离开了。                   包公墓中沿着新近修建的墓道走到椁室,据说那里摆放的一口棺椁里是包拯的遗骨,如果真是如此,那确实应该拜一拜,不为别的,只为概叹北宋时期好歹还有青天。       包公祠里供奉着包拯金身,两侧伺候着王朝马汉,旁边还有三座铡刀:龙头铡、虎头铡和狗头铡,这三座铡刀可是赫赫有名,祠堂外面还有一口“廉井”,据说赃官喝了井中的水便会肚痛,这种狗屁故事怕是连一个赃官都吓不住的,再至于“包公碑廊”、“包公文化长廊”和“蜡像馆”等等,稍微转转也就算骗骗自己值回票价了。 另外,包公祠外还竖着一块牌子,上面说包河中的鱼脊背青黑,包河中的莲藕断而无丝,正合“铁面无私”之意,也不知是真是假。 按照朋友的推荐,在合肥的几顿饭都是在“三河酒家”解决,那里的臭鳜鱼和臭豆腐都不错,只是臭豆腐分量实在太大,吃得我都恶心了。离三河酒家不远的地方是南淝河和北淝河的交汇点,按照出租车司机的说法,这就是合肥名称的来源。                二、合肥-九华山 在火车站附近的旅游汽车站买了去九华山的车票,车票上把座位号打在了检票口的位置,一顿瞎跑,还好没有误车。 经过大约三个多小时的行程,大巴停在九华山脚下的青阳县,承包这车的车主说要保养一下车辆,要我们换乘一辆小面包去柯村。同车的除了一对情侣外还有一个在山下开店的老板娘,一路上都在拐弯抹角怂恿我们不要上山,就在她店里住。 因为一贯对积极推销自己的人心存恐惧,再加上时间有限急于上山,于是便匆匆在售票窗口买票(淡季140元/人)后,然后坐免费大巴上山去了。九华山的盘山路称得上山路十八弯,再加上沿路都是积雪,倒是显得有些惊险。随着在山间越行越高,透过缓缓降临的夜幕,看着自己乘坐的大巴逼近悬崖又随着一个大弯转向另一个方向,而下一个悬崖又紧着着出现在眼前,真是一种特殊的感受。 到了九华山的山门外,大巴司机拼命介绍我们去他们家开的旅馆住宿,想想天色也不早了,再加上100块钱一晚确实也不贵,便答应去看看。 看过以后感觉这家店人还不错,于是便交钱住下。放下行李,出来找吃饭的地方,明明只是六点多钟,可是九华街上却几乎已经没有行人了,到处都是白皑皑的积雪,走在蜿蜒曲折的九华老街中,任由寒冷的空气肆意侵入我的肺里又狠狠吐出来。对我这个生活在大城市,半夜出来到处都是人而且近几年都没怎么见过雪的南方人来说,着实又是一种别样感受。  三、九华街景区 祗园寺是我们参拜佛祖菩萨的第一站,这座寺庙与百岁宫、天台寺和化城寺合成九华山的四大丛林,是一座宫殿式的寺庙。明显新近建造的地藏殿不是放在后殿的位置,而是与大雄宝殿并排而立,是这座寺庙的特点。               
            三大殿中只有大悲宝殿是古迹,另两座大殿估计都是新近建造的。 顺着大悲殿旁边的小路一直走上去,可以在附近另一座大雄宝殿内找到明净和尚的真身。对于这些肉身菩萨,我等俗人只能膜拜,不敢久观。  
                   三大殿往回走一些是通慧庵,入庵要换上拖鞋,庵内的师太不停地提醒我们注意脚下积雪打滑,让人体会到出家人的慈悲。顺着楼梯来到二楼,这里供奉着仁义师太的真身,看过老人家的生平介绍后,感慨她悬壶济世、治病救人的仁德,不由虔诚跪倒,行大礼伺候。           三大殿对面就是龙庵和长生庵,都说此处有三座庵堂,可第三座我却怎么也没有找到。 接着,顺着“月身宝殿”的指示牌,沿着小路一直向上,半路经过一个很Q的土地庙,路过无量禅寺的大门。经过上禅林时去瞧了瞧金沙泉和金钱树,都说上禅林是寺庙最美观、风景最秀丽,可是香火却最贫,只因为它处在前往月身宝殿的半途中,香客们都去月身宝殿进香,上禅林自然就无辜地被无视了,看来同样是佛祖、菩萨的地盘,地位还是大有不同。 经过上禅林后再往前走一段,可以看见一段黄色的围墙上赫然写着“南无幽冥教主地藏王菩萨”十一个大字。天气寒冷,沿途冰雪盖路,屋檐下冰凌倒垂,继续前行可以到达转轮殿和灵官殿。转轮殿仿佛丰都鬼城般,十殿阎王、黑白无常、牛头马面一个不少。 转轮殿旁边小门出去,爬上八十一级台阶,便是月身宝殿的后门,相传新罗国王室宗亲金觉罗在九华山修行,圆寂后肉身不朽,被僧众们公认是地藏王菩萨在人间的应身转世,筑汉白玉宝塔供奉金觉罗肉身,因为佛教中避讳“肉”字,故肉身宝殿改称月身宝殿。 一直认为淡季时九华山上没什么人的我们直到转到月身宝殿前面时才惊讶地发现原来此处仍然是香客盈门,纵然天气寒冷,也挡不住一些虔诚的信徒和更多的公费旅游团。               
                            从月身宝殿后门原路返回,顺着山路寻找小天台,积雪中数次迷路,途中经过大慈藏寺,询问本地人才找到正确方向。小天台依山势而建,各殿循次渐高,登到最高处抬眼眺望,风景无限美好。 山上的石板路有很多都结了厚厚的冰层,十分湿滑,有好几次都差点摔倒,回想起来真是十分惊险。
                    
   
        游走到九华镇,觅到曲折的九华老街,行走不久可以看见一座巨大的放生池,只见池水上漂浮着许多干的方便面,没看见鱼儿浮上水面吃面,倒是有许多老鼠从池壁上的小洞里探出身子来用爪子捞面吃。放生池附近有很多买小鱼小龟的店铺,只为让游人们买来放生,这种几乎是在菩萨脚下作秀的伪善,连我这种伪信徒都不屑于去做。 放生池后面就是号称九华山开山祖寺的“化城寺”了,只不过巨大的匾额上写的是“九华山历史文化博物馆”,寺内商业气息浓郁,进去随便瞧了一眼便失去了继续参观的兴趣。值得一提的是,在寺内一些结冻的玻璃缸内,我看见有许多娃娃鱼已被活活冻死,竟然没有人想到提前将这些生灵放归水中,只是任凭它们在滑溜的玻璃缸内自生自灭,菩萨脚下发生这种惨剧,真是一种莫大的讽刺。 九华街景区中还有闵公墓,一座古老的石碑上长出一颗巨大的枫树,号称“树吃碑”。闵公原是这九华山一带的巨富,因为被地藏菩萨一袭袈裟化去99座山头的林木,反而就此皈依了佛家,成为地藏王菩萨的第二位弟子,因为他的儿子道明先入师门,故此他反而要称呼自己的儿子为师兄,倒也是一桩奇谈。 走到九华镇的另一个方向,又能找到地藏禅林的巨大牌坊,上书“地狱不空誓不成佛”、“渡尽众生方证菩提”,陆续经过弥陀殿和地藏殿,登上华丽的回廊,又走到了“定心台”,抬眼望去便是九十九级台阶高高耸立,沿此处上去便是月身宝殿的前门。 我们住的旅馆附近有一座华严禅寺,与九华山的寺庙大多是黄色建筑不同,这座寺庙却是白色的,而且难得看见“南无观世音菩萨”,原来菩萨之间也有串门的。至于看地图显示附近还有一座“聚龙寺”,却怎么也找不见,最后只得作罢。 在九华山上,我们几乎都是在一家叫作“乡村土菜馆”的饭店解决伙食问题,菜价不贵,分量也还蛮多,店家人也不错,只要有人进来坐下就会送上一杯热腾腾的绿茶,在严寒的冬日中让人感觉浑身暖洋洋的。
                    
         
                                                                              四、花台景区 话说淡季时候,去花台的人很少,连景区大巴都不往那边拐,只是把我们扔在路口上便继续向山下呼啸而去,我们只好找路边的野车往景区索道去,来回也就十公里的样子,却要60大元。 由于九华街那边的路很不好走,到处都是积雪冰层覆盖的石板路,一不小心就会趔趄摔倒,故此心有余悸的我们在来之前对人烟更加稀少的花台景区怀有些许恐惧心理。可事实情况却是这里应该有人专门负责扫雪,蜿蜒而上的石阶上竟然没有一丝冰雪的痕迹,积雪都被推倒两侧,行走完全无碍。 在九华山这种旅游团横行的5A景区,居然可以在上山的路上不遇见一个路人甲,只有苍松、青山、白雪静静衬在蓝天白云之下,我仿佛融入这景色之中,变成大自然的一个小小的细胞。 气喘吁吁地登上大花台的观景台,只见周围的群山都在脚下拜服。向阳一侧的山石林立,绿色杂陈期间,景色较之黄山也不遑多让,而背阴一侧则是白雪均匀铺撒在山间,山体和植被仿佛都变成了雪国的背景,通往天台景区的道路已被积雪覆盖,处于安全考虑我们没有去做任何尝试。 在顶峰的巨石上坐了许久,期间又有几拨人上来又下去,只有我们一直坚持在上面吹着山风,体会那种苍茫大地唯我一人的绝妙感觉。                 
      
     
                       五、天台景区 从九华街上车,来到九华山的后山,此时我双脚小趾都已经被打出巨大的水泡,再加上天气寒冷,实在疼痛难忍,但出门在外只能咬牙坚持。 坐在索道之上,看着山下的景色渐渐远去,而山上的景色又迟迟不到来,如果不是同一台缆车内的一家人叽叽喳喳说个不停的话,说不定我会真正产生一种人在虚空的感觉呢。 下了索道之后,只有往左向天台峰的道路畅通,而往右向十王峰的道路已被厚厚的积雪淹没,根本没有办法攀登了。 我们沿着左边的石板路往前古拜经台,这里相传是地藏菩萨讲经所在,其中还有一对巨大脚印,据说是地藏菩萨留下的脚印。从拜经台上到天台顶还有888级台阶,走到一半时发现路上蹲着一只棕黑色的猫,看样子又饿又冷,只可惜我身上并未带着任何吃食,只好对这只小生命说声抱歉,希望有好心人能给它留下一些吃的。 就在快要登顶的时候,突然发现又有一条山路通往十王峰,不过同样也是积雪覆盖,犹豫片刻后决定爬上去瞧瞧,待手脚并用爬上这些台阶后看见十王峰仍然在远处,期间的道路根本无法通行,只得从另一侧跌跌撞撞走回通往天台顶的石阶路,然后一口气登顶,“非人间”三个字赫然出现在眼前,想想没有索道、山路艰险的年代,能在冬天行到此处可以说是真正体会到非人间的感觉了。 从地藏洞转到天台顶,再走到一旁的观景台,此处的风景宛若仙境一般,如果不是周围有如此多游人川流不息的话。天台顶旁边有一块巨石,沿着巨石走到一线天,穿过一线天便是往花台景区的路了。 我们顺着一条不起眼的台阶向下,踏过厚厚的积雪,又来到“古地藏洞”。遥想当年,这块山顶上人迹罕至的小小平台确实是修行的上好所在。 下山的路更加不好走,一些穿皮鞋上山的游客抱着一侧护栏,几乎是一步一步挪下山去。一些体力不支的人只能雇挑夫用竹椅把他们抬上抬下,平日还好,而雪天时候的风险却是极大的,把自己的性命交给陌生人,希望他们脚下千万不要打滑,这种赌运之事至少我是绝对不干的,即便是爬呢,也应该把生命掌握在自己手中。
                                                                     
     六、百岁宫景区 百岁宫的缆车和花台景区、天台景区都不同,不是悬挂式的,而是真正沿着轨道上下的缆车。上到索道尽头,很快就走到百岁宫,此处供奉着被崇祯皇帝御赐“应身菩萨”的无瑕禅师的肉身。 拜过无瑕大师后,我们又走到五百罗汉殿,此处二楼陈列着木雕罗汉像,层层叠叠,形态各异,令人目不暇接。 之后顺着原路返回,在索道的另一侧,经过一番思想斗争,我和季亿又决定沿着冰雪覆盖的石板路走向东崖禅寺,只为看一看传说中的幽冥晚钟。期间小心翼翼,生怕脚下打滑跌下山去,着实惊险刺激。 有惊无险地来到东崖禅寺,看过幽冥晚钟后,又尝试着瞧了瞧继续往回香阁和万佛塔而去的山路,发现根本无法下脚,只得作罢掉头打道回府了。 在索道站外的观景台上是观赏睡佛的绝佳位置,不论从左往右看,还是从右往左看,都可以看出佛祖仰卧在天地之间,让人着实感叹大自然的鬼斧神工。                    
                            七、直到在蜂窝上发这篇游记时,才发现当时居然忘记写闵园景区了,罪过罪过!其实在空无一人的闵园,走过一间又一间朴素的精舍,透过古旧的木门看向里面,除了袅袅香烟后的佛像外,生活用品仅一桌一椅一床而已。修行的人啊,你过得是一种怎样的生活?你的身遭是简单的,但内心却是满溢的,这是信仰的力量!        
               
                                        八、归途 经过“九华圣境”的山门,下山的路上会路过甘露寺,据说这里面也供奉着另一尊肉身菩萨,可是由于时间仓促,我们这次就无福拜见了。 下到柯村集散中心,我们拦了一辆营运的电动三轮车,询问去99米大铜像要多少钱。驾车的中年男子老实告知大铜像还未竣工,即便去了也不能靠近看到全貌,实在没有必要花冤枉钱去瞧一座半成品。可能是由于现在我们已经习惯了各个地方跑营运的人基本无良,世风日下,难得遇见一个诚实说话的人,竟然被震惊到有些感动了。              闲话少叙,坐上九华山至合肥的车,原本以为可以一路高速迅速返回合肥,可司机走走停停,逢人招人必停,耽误了许多时间。好在我们不赶时间,否则一定会吐出几十两鲜血暴毙而亡。

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